静态延伸量（static elongation）
指测量一条绳子在负荷80公斤重，静止状态时的伸长量。静态延伸量低的绳子（5%以下），表示弹性较小，适合人工攀登，（指需靠绳子和其它器材来承受攀岩者体重，而做上升，横渡，下降的一种攀岩类型。溯溪因为常用到上升器和自攀器等工具，也可视为其中一种）不适合大部份的攀岩活动。
延伸量高的绳子（6%--8%），表示弹性较大，能吸收较多坠落动能。
「理想的」攀岩绳应具备「低冲击力」和「较低弹性」两个条件。低冲击力可以吸收较多的坠落动能；低弹性则避免坠落石绳子伸得太长，让leader有撞上石头或地面的危险。但实际上，这一点并无法实现，因为要求冲击力低，绳子势必得伸得较长。所以在选购时，只能尽量找比较接近理想状况的绳子，例如，两条绳子静态伸长量都大约6%--7%，则选最大冲击力较高的。
坠落系数（fall factor）
你会如何描述一次先锋坠落的「程度」？
有人会说：「哇！好长的坠落！」
也有人说：「没感觉嘛！一下子就被停住了。」这位仁兄似乎嫌不过瘾，觉得替他确保的人太尽职了。
有时候，还会听到：「哇！好痛！」这可能是因为穿了不适当的吊带，或撞上什么东西了。
如果情况是：「嗯…啊…喔…哇…」，这就不太妙了。
这些都是主观感觉的描述，坠落系数则提供一个客观的数字，来表示先锋坠落时，绳子和其它器材所受力量的剧烈程度。
虽然我们直觉上会认为，长距离的坠落会比短距离的严重，但并非总是如此。长坠落可能对头壳比较不好（例如撞上岩壁，或晕眩一阵），但不一定会对绳子造成太大的损害。决定一个坠落严不严重的重点在于：
你有多长的绳子可以承受这个坠落？
也就是坠落的你，和确保者之间绳子的长度是多少。和确保者之间的绳子越长，就有越多的绳子可以吸收这些动能。
一般来说，当你爬得越高而坠落，会比在刚起攀不久就坠落来的安全。因为不会掉到地面，而且和确保者之间有较长的绳子，坠落系数较小。（当然，固定点一定得架好）
坠落系数的计算方法如下：
坠落系数：F = leader坠落的距离 ∕leader和确保者之间绳子的长度
下面是坠落实例说明：
# F < 1时
星期天，何宝荣和黎耀辉来到龙洞。天空有细细的云在飘浮，海面上浪花微微，阳光清澈温煦地照着岩壁。两人打算爬大礼堂的一条长路线。第一个pitch，何宝荣先锋，黎耀辉确保。何宝荣熟练地放固定点，挂绳，上攀。攀到25公尺处，他用friend架了一个固定点。再上攀5公尺后，因为把手点没抓好坠落了。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4
何宝荣啐了一声，继续攀。到了一个小岩阶，他把自己固定在两个打好的bolt上，然后确保黎耀辉上来。
#F = 1时
第一个pitch结束，稍做休息后，换黎耀辉先锋。这一段把手点不多，而且外倾，黎耀辉辛苦地上攀2.5公尺，架了第一个固定点。再上攀2. 5公尺，正要架第二个固定点时，因为手没力而坠落。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1
F = 1 的坠落常发生在第一个固定点架好之后。理论上，黎耀辉会坠落到和何宝荣同高度，实际上因为绳子摩擦力及空气阻力的关系，这并不太可能发生。
#F = 2 时
黎耀辉有点泄气，何宝荣说：「我们不如重新开始吧！」两人互相鼓励一番后，黎耀辉把先前架的固定点拆掉，因为他觉得不够好。这次他选择稍微偏右边，努力地上攀到2公尺处，为了抓一个很小的把手点，手指不小心拉伤，一阵剧痛下他把手松了，再度坠落。图标如下：
坠落前 坠落后
F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2
黎耀辉重重地摔到岩阶上，半天没有声音。何宝荣过去摇摇他，说：「喂，梁耀辉……
